РАЗВЕДЕНИЕ ПЧЕЛ

Техника возделывания медоносного сада.

                                                         ПРЕДПОСАДОЧНАЯ ПОДГОТОВКА ПОЧВЫ.                                                                            Подготовка мест посадки деревьев и кустарников осуществляется за-4-6 месяцев до начала посадки: для осенней- с весны и должна быть закончена в мае-июне,а для весенней-осенью.В это время рекомендуется рыть ямы для саженцев: яблонь и груш-шириной в 1м 20см(радиус 60см),слив ивишень-шириной 1м 80см(радиус 90 см) и глубиной 80 см.После разметки окружности ямы необходимого диаметра(радиуса),открыть верхний плодородный слой почвы и отложить его в стороне от ямы,а нижний(глину или иную неплодородную почву,выброшенную из ямы при ее углублении на на необходимую глубину) отнести за огород.Когда яма будет вырата,на ее дно положить навоз слоем в 20 см и смешать его с тем минеральным удобрением,которое имеется в наличии,но лучше с 1кг нитрофоски.Затем насыпать на эту смесь слой в 10-15см отложенной при рытье ямы земли.Вылить в яму 1-2 ведра воды,снова наложить слой навоза на глубину в 10-15 см и перемешать с 1кг минерального удобрения,прикрыть плодородной почвой слоем 10-15 см и,если возможно,вылить 1-2 ведра.Так,чередуя послойно,заполнить яму органо-минеральной смесью и плодородным слоем почвы до полного ее объема,после чего на содержимое ямы вылить из лейки ведро воды.При отсутствии навоза можно использовать торф,компост,опилки,древесную золу.В случае применения вместо навоза опилок дозу минерального удобрения следует удвоить.Подготовленная таким образом яма остается до посадки дерева.

                                       СРОКИ И СПОСОБЫ ПОСАДКИ ПЛОДОВЫХ РАСТЕНИЙ

Когда лучше сажать ЯБЛОНИ И ГРУШИ-осенью или весной?Есть много противоречий.Но предпочтение ,отдается все-таки осени.Это время хорошо тем,что за осенне-весенний период корневая система саженцев успевает хорошо врасти в почву и готова,хотя и слабо,подавать в наземные органы растений все необходимые для начала их вегетации минералы.Но в районах с суровой зимой и короткой осенью,а также в морозные бесснежные зимы,при осенней посадке корневая система растений(и без того обрубленная и укороченная при копке саженцев) весной не может подавать даже минимум питательных веществ для обеспечения их жизнедеятельности.И тогда нужно применить заметное искусство,заключающееся в частом поливе,рыхлении почвы,притенении растений и других мероприятиях,чтобы добиться начало сокодвижения в их тканях и появления слабого,мелкого листового аппарата.В месте с тем суровые и бесснежные зимы бывают очень редко.Следовательно,осенняя посадка яблонь и груш является наиболее приемлемой.

  СЛИВЫ-любят ранневесеннюю посадку.Опыт показал,что осенью посаженная слива плохо переносит низкие зимнее температуры и весной,как правило,признаков роста не обнаруживает.

ВИШНИ-лучше сажать весной.Выкапывать саженцы надо в апреле с тем расчетом,чтобы до начало сокодвижения корневая система смогла адаптироваться на новом месте.

САЖАЮТ ДЕРЕВЬЯ в раннее подготовленные ямы.Учитывая,что корневая система каждого деревца построена и расположена различно,работа эта проводится строго индивидуально.При этом из ямы выбирается почвы столько,чтобы корневая система саженца могла свободно там разместиться.Когда лунка в яме будет подготовлена настолько,чтобы размещению корешков ничто там не мешало,в середину ямы целесообразно забить кол(палку) диаметром 2-2.5см и высотой несколько выше лидера саженца так,чтобы он устойчиво мог держать дерево на заданной высоте(кол лучше изготовить из липы или орешника,чтобы заглубленная его часть через 2-3 года сгнила в почве).

В подготовленную лунку рекомендуется вылить 1-2 ведра воды,положить с южной стороны кола через яму(горизонтально поверхности почвы) дощечку или палку,а с северной стороны опустить в лунку саженец так,чтобы корневая система его свободно расположилась в ней(расположение саженца с северной стороны кола предохранит кору молодого деревца от солнечных ожогов).Затем корневую шейку саженца поднимают на 5-6 см выше нулевой линии(то есть выше доски или палки,расположенной с южной стороны кола) и туго привязывают деревце веревкой(лучше бинтом) к колу.Убедившись в надежности привязки саженца к колу,лунку осторожно заполняют до закрытия корневой шейки деревца предварительно хорошо измельченной почвой,выливают в нее через лейку ведро воды.После полива корневая шейка может заметно обнажится;в этом случае ее следует прикрыть почвой и оставить в таком виде до следующего дня.На второй день после посадки деревце нужно осторожно полить и,если корневая шейка при этом обнажится,прикрыть ее почвой.Так постепенно добиваются полного осаждения почвы в яме,удаленная от корневой системы саженца излишнего воздуха и некоторого уплотнения почвы у корней.А рано весной следующего года веревку,с места привязки саженца к колу при его посадке,следует снять и восьмеркой привязать в другом месте и также при помощи привязки к колу исправить кривые места штамба лидера и добиться выравнивания деревца в первые годы его жизни на новом месте.В дальнейшем это облегчит совершенствование деревцем своей кроны,обрезку его сучьев,обеспечит беспрепятственное,наиболее легкое,движение питательных растворов по лубу растения.

                                                                                                                                                                                                                                  ВОЗРАСТНЫЕ ПЕРИОДЫ ЖИЗНИ ПЛОДОВЫХ ДЕРЕВЬЕВ.

  ПЕРВЫЙ ПЕРИОД-жизнедеятельности деревьев продолжительностью до 10-20 лет-у яблонь и груш и до 4-6 лет-у слив и вишен заканчивается формированием плодовых веточек,то есть выступлением растений в плодоношение.В течение всено этого времени наблюдается усиленный рост вегетационных частей дерева:побегов,проводника(лидера) и ветвей(первого,второго и иных порядков),усиленно работает и развивается корневая система.

ВТОРОЙ ПЕРИОД-период плодоношения.Он может продолжатся у яблонь и груш-до 40-50 лет,у слив и вишен-до 7-10лет.Это время характеризуется сильным ростом сучьев второго,третьего и иных порядков,активным развитием кроны,резким прибавлением год от года урожая и улучшением качеств плодов,что завершается на 4-5 год плодоношения.Плодовые веточки(плодушки) в этот период располагаются на дереве более или менее равномерно(на переферии и внутри короны).При отсутствии обрезки может наблюдаться в это время значительное загущение кроны обрастающими веточками,что приводит иногда к засыханию плодовых веток внутренней части кроны и переносу центра плодообразования на ветки наружной части кроны.В этот период,как правило,бывает большая голенастность деревьев,когда на части сучьев не бывает веток,листьев и плодов.

ТРЕТИЙ ПЕРИОД-характерен появлением признаков старения дерева,когда резко падает активность плодоношения,наблюдается его постепенное увядание(усыхание).В этот период начинают отмирать основные ветви и появляются волчки,то есть молодые побеги,активно и вертикально растущие от наиболее низко расположенных ветвей кроны.Волчки способны обновлять дерево при формировании из них новой кроны путем усиленной вырезки засыхающих сучьев из старой кроны.В противном случае усыхание ветвей может привести дерево к гибели.

Между тремя возростными периодами развития деревьев резких границ нет и их нельзя определить по какому-то отдельному признаку.Но по общим чертам в жизни того или иного дерева можно грубо определить его возможности на следующий год.Все работы в саду в течение вегатационного периода необходимо проводить с учетом состояния каждого плодового дерева,его возможностей,возраста и особенностей роста,начала сокодвижения,времени цветения и образования завязей,образования и формирования плодовых почек, роста,созревания плодов и их съема,конца вегетации и периода относительного зимнего покоя.

 

Обрезка и формирование кроны плодового дерева.

ОБРЕЗКА-формирование желаемого типа(формы) кроны, не допуская ее чрезмерного загущения путем удаления больных,поврежденных,засохших,растущих внутрь кроны,сильно свисающихся и переплетающихся ветвей и веток,помогая деревьям правильно расти и хорошо плодоносить.

Обрезку яблони и груши можно проводить в течение всей зимы,сливу и вишню обрезать лучше в марте.Обрезку деревьев обязательно заканчивают до начала набухания почек.

При обрезке обычно формируют два типа кроны:сферическую(округлую)-сучья располагают во все стороны от ствола дерева, и плоскую-сучья располагают в вертикальной плоскости направления рядов.

Формирование сферической кроны начинают с формирования сучьев и ствола.При этом следует помнить о том,что посаженные деревья на постоянное место двухлетние саженцы уже имеют основу кроны,заложенную в питомнике.Для последующего формирования самой идеальной считается основа из трех ветвей,которые развились из смежных почек еще в питомнике и направлены в разные стороны,или из четырех ветвей,если они выведены разреженно и расположены крестообразно.

Окончательный отбор ветвей нижнего яруса делают на второй или третий год после посадки дерева,когда  четко определяется сила и направления роста разветвлений.В качестве будущих сучьев отбирают наиболее сильные ветви,отходящие от ствола под углом 45-60*.Очень часто при этом возникает необходимость вырезать одну или даже две  верхние ветви,если они имеют узкий угол отхождения.Иногда вырезки можно избежать,если в течение одного-двух лет отклонять ветвь при помощи распорки,постепенно увеличивая угол отхождения.Сильное укорачивания таких ветвей мало помогает делу,так как появляются новые длинные побеги,а опасная развилина остается.

Всего в кроне на стволе дерева должно быть 6-8 сучьев.Есть два варианта их размещения по стволу.

Первый вариант применяют чаще всего при широкорядной уплотнённой посадке дерева.Сучья при этом размещают в два яруса:3-4 в нижнем и столько же в верхнем.Расстояние между ярусами оставляют у яблони и груши в 100-120 см, у сливы и вишни 70-80 см.Сучья направляют в междурядья.В нижнем ярусе допускают развитие не более четырёх скелетных ветвей,причем две-три могут быть выведены из смежных почек,а четвёртая обязательно на некотором удалении.В этом случае в каждое междурядье ориентируют по две ветви с углом их расположения в среднем 35-40*.Если рост основных ветвей направлен в сторону соседних близко расположенных деревьев,то его изменяют обрезкой на боковые ответвление в нужном направлении.

Сучья верхнего яруса располагают разрежённо,интервалом 30-50 см.Смежное размещение двух верхних сучьев допускают только в том случае,если они отходят в разные междурядья.Самая верхняя скелетная ветвь должна быть одиночной.Центральный проводник над ней срезают,чтобы длина ствола не превышала 2-2.5 м.Лучшим считается такое расположение сучьев верхнего яруса,когда они находятся над нижнем.Э то позволяет образовать в кроне вертикальные проемы,улучшить их внутреннее освещение и создать удобства для ухода за деревом и сбора плодов.Вертикальными проемами крона разделяется на ряд лопастей и потому называется лопастной.

Ненужные для образования сучьев сильные разветвления ствола вырезают полностью.Разветвления недлинные,средней силы,с широкими углами отхождения не прореживают и не подозревают.Они постепенно превращаются в обрастающие ветви.

На основных сучьях первого порядка(о чем сказано выше) формируют основные(скелетные) ветви второго порядка.У яблони и груши они должны отходить на расстояние в среднем один метр от ствола по бокам основных сучьев первого порядка.Они должны располагаться только одиночно с промежутками не менее 60-70 см.На нижних скелетных ветвях,ориентированных в междурядьях шириной 8 м,закладывают по одному,реже по два сука второго порядка.В верхнем ярусе сучья второго порядка нежелательны.

Во все годы формирования кроны необходимо соблюдать правило соподчинения и равновесия:ствол в годы формирования должен быть выше и толще,чем его разветвления;скелетные ветви второго порядка должны быть короче и тоньше сучьев первого порядка,на которых они расположены.Нижние скелетные ветви должны быть толще верхних.Следует добиваться,чтобы сучья одного и того же яруса были одинаковыми по силе роста.

Силу роста регулируют путём укорачивания более сильных до горизонтальной линии,проходящей через вершины более слабых скелетных ветвей.Однако бывает,что нижние скелетные ветви развиты недостаточно.В этом случае ствол сильно подрезают вместе с верхними разветвлениями.Если  же саженец был стандартным,то достаточно ежегодной подрезки толстых и верхних ветвей примерно на 1/2 часть длины прироста за год и даже больше-до 2/3 длины,средние по расположению и развитию-на 1/3 прироста.Слабые и нижние ветви совсем не режут или укорачивают слабо.Для усиления роста их подтягивают к стволу.

На 4-5 год после посадки подрезку побегов продолжения сводят до минимума.Чтобы выровнять силу роста ветвей и исправить направление их роста,их переводят на боковое ответвление нужного направления.Верхнюю часть ветви с приростом одного года или нескольких лет срезают над боковым ответвлением,которое становится продолжением ветви.

Узкие кроны расширяют путем перевода основных ветвей на боковые ответвления,отходящие наружу.Так расширяют значительное количество сортов яблони и многих сортов груши.

Для усиления ветвления после 3-4 лет роста в саду подрезают проводники скелетных ветвей дерева на 1/3 длины.Не рекомендуется укорачивать однолетние ветки сливы и вишни, не являющиеся проводниками основных сучьев,потому что на них располагаются много цветковых  почек.

При формировании обрастающих ветвей сильные побеги или ветви яблони и груши,которые не выбраны в качестве скелетных и находятся вблизи проводников,подрезают до 5-10 см.Побеги горизонтального направления не укорачивают,если им хватает места.Подрезку повторяют в течение двух-трёх лет,пока не заложатся цветковые почки.

В целях прореживания кроны во все годы формирования вырезают больные,поломанные и направленные внутрь ветви.Вырезают одну из двух трущихся или переплетающихся ветвей.Если две ветви не переплетаются,но растут близко друг от друга,почти параллельно,то одну из них удаляют или сильно укорачивают.

При подрезки проводников ствола и сучьев близ места их среза возникает несколько сильных сближенных разветвлений с узкими развилками.Чтобы подрезать(разобрать) такие мутовки,сначала выбирают проводник,которым может быть или концевой,или один из боковых приростов с удачным расположением в пространстве,а затем,если необходимо,выбирают скелетную ветвь следующего порядка.Остальные разветвления вырезают или очень сильно укорачивают.Ещё лучше подобные мутовки разбирать через 1.5-2 месяца после укорачивания несущего прошлогоднего проводника,прищипывая ненужные разветвления в травянистом состоянии.

                                             ФОРМИРОВАНИЕ ПЛОСКОСТНОЙ КРОНЫ


Осуществляют из двух-трех противолежащих нижних ветвей.Одна из них должна располагаться по линии рядов деревьев,одна или две других- с противоположной стороны,обычно с некоторым отклонением от линии ряда.В течение первых двух лет с начала формирования кроны стремятся выравнять нижние сучья по силе роста путём подрезки наиболее сильных,установки распорок,подтягивания к стволу слабых ветвей и других приемов.Остальные ветви сильно ослабляют путем укорачивания. 

Превышение проводника ствола над уровнем боковых ветвей после зимней-весенней обрезки должно быть небольшим-около 20 во все годы формирования кроны.

На третий год на высоте 60-80 см от нижнего яруса начинают закладывать на стволе одиночные или парные сучья с таким расчетом,чтобы расстояние между параллельными сучьями по высоте было не менее 60 см,а лучше 1м.Всего в кроне закладывают 3-6 лет для расширения кроны вдоль ряда,уплощения ее поперек ряда и выравнивания ветвей по силе роста ветви переводят на боковое ответвление.При этом сильные ветви,отходящие в стороны междурядий,полностью вырезают,а более слабые переводят на боковое ответвление не дальше 70 см от ствола.

Формирование плоскостной кроны дополняют вырезкой ветвей со стороны междурядий для обеспечения свободного подхода к стволу.

Высота свободно растущей плоскостной кроны яблони и груши в готовом виде доходит до 3 м -весной и до 3.5 м осенью,толщина внизу 2-2.5 м,вверху-1.5-2 м.

                                                          ОБРЕЗКА ВЗРОСЛЫХ ДЕРЕВЬЕВ.


Заключается в выполнении работ по снижению их кроны.Крону снижают,чтобы сделать ее более удобной для ухода и сбора плодов,улучшить освещённость внутренней и нижней части дерева,повысить нектаропродуктивность цветков и качество плодов.Эта обрезка в первый год может несколько снизить урожайность,но эта потеря полностью компенсируется возрастанием плодонашения в последующие годы.

Техника снижения кроны заключается в выпиливании верхней части ствола с одной-двумя толстыми ветвями верхнего яруса,открывая доступ света внутрь кроны.Срез делают над боковым ответвлением.

Вершину кроны вырезают на высоте 2-2.5 м от нижнего сука.Очень важно выдержать именно это требование.

Кроме верхней части ствола,срезают вершины верхних сучьев путем перевода на разветвления второго порядка.Желательно,чтобы они располагались сбоку,а не снизу от маточных сучьев.

Осветвление вершины кроны и сильная обрезка вызывает массовое отрастание вертикальных ветвей.Часть их следует использовать для формирования отрастающих ветвей путем сильного отклонения от вертикального положения.

Лучше обрастающие ветви формировать не из вертикальных,а из наклонных или отходящих сбоку сучьев побегов.Особенно хорошие результаты получаются при использовании этого приема на сливе.Сильные побеги для формирования молодых обрастающих ветвей отклоняют в течение двух- трех после снижения кроны.

                                                          ПРОРЕЖИВАНИЕ КРОНЫ.

Проводят с целью улучшения освещенности внутренней ее части,увеличения долговечности расположенных внутри кроны плодовых веточек,повышения их способности к закладке цветочных почек и завязыванию плодов,улучшения их товарных свойств.

Прореживание начинают со срезки свисающих,сухих, больных,поврежденных,поломанных ветвей.Вырезают одну из двух перекрещивающихся или трущихся ветвей,а также все ветви,растущие внутрь кроны.Кроме того,вырезают здоровые ветви в густых местах кроны.При этом предпочтительнее вырезать одну более сильную ветвь,чем множество мелких.Наиболее сильному прореживанию подвергают верхнюю часть кроны.

Прореживание кроны облегчается,если применить способ вырезки вертикальных проемов.При этом крона расчленяется на отдельные лопасти.Количество проемов зависит от численности и расположения сучьев в нижнем ярусе:если имеется 5 сучьев,то делают пять проемов.Ширина проема по периферии кроны яблони в возрасте 15-20 лет должна быть около 1 м,по направлению к стволу она уменьшается до 50-70 см,чтобы в таком проёме мог свободно разместится человек.

В границах проема вырезают все ветви,особенно в средней и верхней части кроны.Здесь в границах проёма могут оказаться скелетные ветви.Их срезают над боковым ответвлением,которое имеет удачное направление.В нижней части кроны для образования проема вырезают преимущественно небольшое количество обрастающих ветвей.Если в границе проема расположены скелетные ветви второго порядка,то их переводят на боковое ответвление или вырезают полностью.

Вырезку проёмов у яблони и груши в возрасте 10-25 лет сочетают с общим прореживанием кроны,а в более среднем возрасте её проводят одновременно с омолаживающей обрезкой.

Проемы в кроне дерева довольно быстро зарастают молодыми ветвями,которые меньше,чем старые,мешают при уходе за кроной или сборе урожая.В дальнейшем проемы от обрастающих ветвей очищают один раз в три-четыре года.

                                                              ОМОЛАЖИВАЮЩАЯ ОБРЕЗКА.


Заключается в периодическом укорачивании старых ветвей.В зависимости от возраста дерева,его состояния и степени ослабления роста сучьев применяют один из следующих видов омолаживающей обрезки:

Легкое омолаживание-удаления концов скелетных ветвей с приростами двух-трех последних лет;применяют на яблоне в возрасте 18-20 лет,на сливе 8-10 лет,на вишне 6-8 лет,при уменьшении длины концевого побега до 10-15 см.При этом срезают концы ветвей на боковые ответвления ростового типа или на обрастающие веточки.

Среднее омолаживание-обрезка приростов примерно четырёх-семи последних лет;проводят на яблоне в возрасте около 25 лет,если ранее крону не омолаживали.Нижние ветви режут на ответвления,ориентированные вверх,а верхние-в стороны,чтобы уменьшить диаметр,приподнять нижний обрез кроны и снизить высоту дерева.Соблюдают правила соподчинения:основной сук должен быть длиннее,чем его разветвление.Деревья сливы и вишни омолаживают путем обрезки приростов 3-6 последних лет.

Сильное омолаживание-укорачивание ветвей с удалением приростов примерно десяти-двенадцати лет и старше;это деревья яблони в возрасте 30-40 лет.При этом диаметр кроны уменьшается примерно на 1.5 м.Производится она по правилам средней омолаживающей обрезки.

Полное омолаживание-срезка 2/3 длины сучьев с выращиванием новой кроны на волчках.

На следующий год после омолаживающей обрезки подрезают обрастающие многолетние ветви и прореживают их.Сильные однолетние ветви,отходящие вертикально,в основном вырезают,а отходящие под некоторым углом-превращают в обрастающие путем подрезки или отклонения до горизонтального положения.

С помощью омолаживающей обрезки намного удлиняется продуктивный период плодовых деревьев,резко увеличивается нектаропродуктивность,заметно улучшается качество плодов.Омоложенные кроны становятся более компактными,меньшими по размеру,а цветки и,затем,плоды более равномерно распределяются на их ветвях.

Неправильно поступают те,кто для облегчения условий работы обрезают под кроной на приствольном круге,у высоких деревьев,нижние толстые сучья.Этим они делают большие раны,которые образуют в дальнейшем дупла или даже приводят к гибели деревьев.